Brasil vs India en Calcuta: del Salt Lake Stadium a la Bengala Occidental

El sábado 3 de octubre, la India soñó con Brasil. En el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, el estadio de Salt Lake en Calcuta, 51.402 espectadores vivieron por primera vez en su historia un India-Brasil de fútbol mayor. El amistoso internacional terminó 0-4, con goles de Estêvão (28'), Pedro (42') y Samuel Lino (58' y en el descuento). Fue también la primera vez que las dos selecciones se enfrentaban en un oficial de adultos.

El marcador fue inapelable, pero la noche fue mucho más que un resultado: fue una declaración de amor al fútbol. Los 51.402 espectadores gritaron por los dos equipos. El Brasil, quintacampeón del mundo y quinto en el ranking FIFA, ganó con claridad a una India que ocupa el puesto 137; aun así, la India sostuvo los primeros minutos, resistió con carácter y obligó a la Selección a trabajar. Khalid Jamil defendió a los Blue Tigers con la camiseta del arquero Gurpreet Singh Sandhu —del Mohun Bagan— bajo los palos, mientras Carlo Ancelotti hizo girar su once en el descanso para cerrar el encuentro.

Por qué este partido importa. En Bengala el fútbol no es un deporte más: es una identidad. El Mohun Bagan, fundado el 15 de agosto de 1889, sigue siendo el club de la ciudad, y el 29 de julio de 1911 se convirtió en el primer club indio en ganar la IFA Shield, derrotando 2-1 al East Yorkshire Regiment ante unas 80.000 personas. Setenta años después, el 24 de septiembre de 1977, el New York Cosmos de Pelé empató 2-2 con el Mohun Bagan en el Eden Gardens. Brasil e India también están unidos por esa historia compartida.

La fiesta que llega en octubre. Si viajas a Bengala este mes, la Durga Puja lo transforma todo: en 2026 arranca con el Mahalaya el 10 de octubre y se prolonga hasta el 21 de octubre, cuando el Dashami cierra el festival. Durante esos días Calcuta se convierte en un circuito de pandal —esculturas de la diosa Durga hechas con millones de piezas de arcilla— que se recorren a pie, se comen y se contemplan de noche. La ciudad convive con el Victoria Memorial, terminado en 1921, una de las construcciones más bellas del Raj británico.

Comer en Bengala es entender Bengala. La cocina local es pescado y arroz: prueba el macher jhol, un curry de pescado con pimienta; el ilish bhapa, ilish al vapor con mostaza; y el shukto, un guiso de verduras que hasta hoy preparan las abuelas. En un puesto callejero, el begun bhaja y el puchka son el aperitivo imprescindible. Y de postre, nada menos que los dulces de leche bengalíes: rosogolla, mishti doi y chhena poda, con panta bhat —arroz fermentado con dal y cebolla— para los días de calor.

Cómo recorrer Bengala Occidental. Puedes empezar en Calcuta (dos o tres noches bastan para el Maidan, el Victoria Memorial, Howrah y un macher jhol que no se olvida), seguir a Santiniketan, donde el poeta Rabindranath Tagore fundó su universidad, y terminar en el Sundarbans, la mayor selva de manglar del mundo y Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1997, donde vive el tigre bengalí. Para cerrar, el Darjeeling Himalayan Railway: abierto en 1881 e inscrito por la UNESCO en 1999, el «tren de juguete» sube en curvas y zigzags hasta Ghoom, a 2.258 metros, con el Kanchenjunga de fondo.

Es un destino que merece un plan a medida, y ahí entramos nosotros. En VIVA India armamos esta ruta por Bengala Occidental para cada viajero —o cada grupo— que nos la pida, con asesoría de visa, vuelos, hoteles, traslados y guía en español de punta a punta. Cuéntanos cuándo viajas y la diseñamos contigo.

Fuente: AIFF

Foto: Monish700061 · CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)